□孙同林

进入伏天，乡间便弥漫起一股酱香味儿。

做酱，是乡下人伏天里的生活内容之一。大伏天里，乡下很少有人上街买菜，自家做的豆酱，便是平时一日三餐中的美味佳肴。

我小的时候，先是看母亲做酱，后来又看西场奶奶做酱，便熟悉了做酱的一套“工艺流程”。

先是拣豆。我曾在一篇文章里写到过农家老婆婆拣黄豆的场面——两只手端起竹筛，让竹筛稍稍倾斜，然后，两只手轻轻地颠，竹筛里的黄豆便随着竹筛的抖动，向一侧“跑”动，饱满的、浑圆的上好黄豆理所当然地冲在最前面，不用拣，竹筛的下方全是上好的豆子。

其次是磨面。磨坊里，母亲头上扎一块羊肚子手巾，坐在簸箕前忙着筛面粉。用箩筛筛面粉是需要细功夫的。罗筛的口径比较小，而且，筛面用的是一种娟丝，因此，不能装多，只能一点一点地筛。我看到母亲两只手端着箩筛，颠颠摇摇，一只手不时在筛帮上轻轻地拍拍，随着箩筛的晃动和拍打，面粉纷纷扬扬而下，其时，整个磨坊里便散发着小麦的香气，也飞扬着满屋子的粉尘，它们飞起来，附着在人的头发上、脸上、身上，只要在磨坊里待一会，你就成了白发白胡子“老头”。磨坊里除了石磨嗡嗡的声音，还有母亲筛箩筛发出的笃笃之声。

豆酱黄子的制作是做豆酱的重要环节。将黄豆煮熟，凉透，然后滚上面粉，放在竹箔上或簸箕里。豆子上面加盖青草，以便保持湿度增加，令其加速发霉。待三五天以后，豆面上面“霉迹斑斑”，成为酱果，那就是人们所说的 “豆酱黄（王）子”。

泡酱是最后一道工序。烧起一锅盐开水，倒在缸里冷却；然后，再把泛着霉斑的“豆酱黄子”倒进缸里。当年，西场奶奶怕把握不准盐水的咸淡，便以鸡蛋作标准，放一只鸡蛋于盐水里，如果鸡蛋沉入缸底，则盐分不足；如果鸡蛋浮在水上，则含盐过多；鸡蛋要处于半沉半浮状态为最好，这时候咸淡相宜。

泡完酱，还松不得气，接着还要晒酱呢！

晒酱能够增味增色。将泡好的酱缸置于太阳底下，接受阳光的照射，少则二十天，多则一个月，直到酱汤晒得红红的，直到酱缸里飘出浓浓的酱香来，才算豆酱制作完成。在晒酱的同时，也要露酱。就是在夜间，将酱缸敞着口，暴露在星光下，接受清风的扫拂和清露的光顾。

听老辈人说，星露了的酱味道会更香、更鲜美。

儿时的我们对豆酱满含期待。每当家里做豆酱以后，放学一回到家，总是先跑过去看一下酱缸，然后盯着大人一遍遍地问：“什么时候吃豆酱呀！”祖父一边忙一边说：“早着呢。你看酱缸，等酱面上发了红，酱缸里有了香味的时候就好了。”祖父说着这些的时候，又叫我用竹篾制作防蝇网，封在酱缸上。用竹片盘成一个口面与酱缸正好的圆箍，然后，在上面罩上蜘蛛网，放在酱缸上面正好。蜘蛛网要多罩几层，确保没有漏洞，这样就能挡住循味而来的苍蝇。蜘蛛网罩的特点是，能拒苍蝇，却不遮太阳，也不挡星露。我当然很乐意做这件事。因为在玩的时候，又体现了自己的价值，自己能为豆酱这一美味做一点事，吃起来才更香，更加心安理得。

吃上豆酱一般要等到立秋过后。某天早上醒来的时候，忽然闻到厨房里的一股豆酱香味儿，我知道祖父炖豆酱了。葱果儿或蒜叶儿炖出来的豆酱味道不是一般的香，我吃一口粥就得吃一口酱，祖父说：“酱咸着呢，别吃太多。”我却是吃了还想吃。有酱的日子，我的饭量也好像变大了。

从秋到冬，农家的餐桌上都有豆酱碗的位置。

农家做豆酱，不仅仅自家吃，它也时常成为邻里亲友间的馈赠品。“嫂子，送碗豆酱你尝尝，我家新做的。”母亲说。过几天，邻居大妈也回赠一碗。在豆酱的来来往往中，增加了邻里情。当然，内中也含有一种比拼的意思，看谁做的酱好，酱里面体现着过日子的本事呢。