□朱惠忠

　　在青蚕豆上市的时节，对于农家人来说，炒一碗蚕豆籽是小菜一碟。刚离地的青蚕豆，嫩得几乎可以掐出水来，放入油锅里爆炒一下，无需添加什么调料，只要咸淡掌握适度，配以些许葱花，便可以了。一盘炒青蚕豆看似普通，它对于舌尖的吸引，却比大鱼大肉还具诱惑力，而且很有些历久弥新的味道。年年品尝它，年年觉得它秀色可餐。我曾经私下戏言：“碧珠银盘一相逢，胜却佳肴无数。”

　　眼下，吃一碗炒青蚕豆，何止是一种口福呢？对于我来说，碗里盛着的还有一段童年往事呢。青蚕豆是容不得在地里多耽搁的。作为时令蔬菜，受人青睐也就个把礼拜，过后它就慢慢变老。在集体劳作的那些年代，大田上的蚕豆是不允许带青采摘的，收获的干蚕豆大部分用来“完粮”或者去做各种食品的原料，只有各家的自留地里种植一些，可供青黄不接之需。在食不果腹的年代，每遇这个时节，它便如及时雨般成为农家人主食的取代品。记得小时候，未待蚕豆长熟，我就眼巴巴地盼望着大人们早些去地里采摘，待一碗热气腾腾的炒青蚕豆上桌，我总是不自觉地伸向碗里，使劲地吃个饱。大田收获的干蚕豆，完粮以后余下的部分，农家人都很珍惜，日后用它浸泡成豆瓣，煮一锅腌齑豆瓣汤，是很吊胃口的一种家常菜。有时还做些油煎“和尚豆”，那是一些巧妇为好酒的丈夫准备的一种既实惠又耐嚼的配菜，吃着齿缝生香的。

　　我是从小看着蚕豆长大的。每年秋后，所有的庄稼都已颗粒归仓，只有蚕豆、麦子和油菜三个苗儿，还留守着空旷的田野。这绿色三姐妹，看似弱不禁风，却是庄稼地里最为耐寒的植物，一经面世，就别无选择地面对冰雪世界，承受着三九隆冬的煎熬。一挨春天，那些经过雪煎霜打的嫩苗，如一群灰姑娘，带着一脸倦容，在春风的梳理和春雨的摩挲下，禁不住灵动起来。不经意间，她们浑身舒展，悄悄地编织起一个“累累硕果”的梦。我最喜蚕豆花开， 那白色的花朵上涂抹着一层浅红，淡淡如水墨画的着色，尤其是花瓣上镶嵌着的一只只乌黑的眼睛，好传神！在蚕豆的绿叶丛中，只要你仔细寻找，还能发现蚕豆的耳朵呢，那是一种喇叭状的小叶，隐藏在叶片之间，小巧玲珑，很惹人喜爱的。寻找这些“蚕豆耳朵”，是幼时的乐趣之一。

　　眼下又是蚕豆花开的时节，我翘首期盼着吃一碗青嫩的炒青蚕豆仔呢。