□李晋

十多道菜上桌后，大家还留着肚子、保有期待，为的是那一道花鱼烧青菜。

我估计花鱼烧青菜是红烧的；同桌的费老师没有吃过这道菜，但说到水乡以前的高标宴席是少不了花鱼的；毛先生充满疑惑，认为青菜会不会裹上花鱼刺，吃起来不方便？翟总则在猜测这菜式有何与众不同……

你一言我一语间，终于等到了姗姗来迟的花鱼烧青菜。

切成滚刀块的鱼肉亮出洁白，太湖石一样堆砌在大碗里，翠绿的青菜似大片青苔点缀其中，白色汤汁如一潭碧泓环绕周边。这是中国古典园林的微缩景致，诗情画意随着袅袅烟雾从中散发。

面对土产水鲜的融合之作，我迫不及待地夹一块鱼肉品味起来。这是栖居在水乡的花鱼，没有丝毫的土腥气，牙齿陷入鱼肉层次分明的肌理后，清甜的味道顺着牙尖传到整个味觉系统。再尝一口青菜，却是甘甜的口感，经历阵阵风霜的青菜奉献出自己本质的基因。泾渭分明的甜味纠结在一起，土产水鲜联袂在舌尖舞台上演了精彩大戏，它让一桌的食者加快了伸箸频率，这证明了它有着高涨的人气。

这道菜中的花鱼，学名鲤鱼。鲤鱼跳龙门的寓意众人皆知，然水乡的花鱼没有雄心壮志，它们一代代在芦草荡中安居乐业，这并非是一种消沉。跃过龙门的鲤鱼，无疑会放弃淳朴的情怀，离民间远去；只有生活在广阔湖泊中的鲤鱼，方能与百姓有着情感上的连接。东道主时主任介绍：这道菜起源于放鸦人（鸬鹚捕鱼者），他们漂泊在水上，做饭不易，就发明了花鱼烧青菜这道菜，后此菜从水上传到陆地，成了当地的名菜。

花鱼烧青菜是冬令菜，因为此时需要过冬的花鱼已养好了肥厚的身体，肉质变得紧实丰腴。做这道菜不算繁琐，煸炒后的花鱼放水、入盐，大火烧开，小火慢炖，至汤色浓稠后，倒入炒至八成熟的青菜，接着转大火烧沸后，撒胡椒粉、加蒜花，出锅。从花鱼烧青菜字面上来看，不会觉得这是一道汤菜，这种俚语上的意趣增加了它的神秘气息，但在接触过后，我却感到无比的亲切，这是农耕文明中潺潺流淌的一股清流，它滋润着我们、感动着我们，让我们更有充足的理由在这方水土有滋有味地生活。

花鱼烧青菜这样的菜肴，如同市井中藏龙卧虎的高人，也许在不经意间，与我们邂逅。饮食表面上满足了我们的口舌之欲，可当它搁置到历史文化长河之中时，又是如此璀璨夺目。我等有缘人就这样汇聚到这光芒之中，平凡的一饮一啄，由此丰富多彩。