苜蓿，海安土话叫“黄花儿”，因为许多人“黄”“王”不分，所以叫得更多的是“王花儿”。喊了很多年它的土名，以至于正儿八经叫学名“苜蓿”时，我都有点不习惯。

春天还没有到来时，苜蓿就已经苏醒，冰雪覆盖的泥土之下，它们开始不动声色地伸展。如果这年冬天暖和，它们就会早早生茎、长叶，绿茵茵蔓延在田间路旁、在菜园的一角、在所有泥土可能覆盖的地方……让人误以为春天提前来了。

等到二月春风似剪刀，裁出无边春色的时候，苜蓿更是蓬蓬勃勃、汪洋恣肆地铺陈，显示出无限的生命活力。这是掐苜蓿头的好时候，春天的苜蓿头是一种美味。苜蓿其实是一种草，所以通沪一带把苜蓿头叫做“草头”。这种叫法倒既别致又贴切，既诗意又透着乡野泥土的气息。

掐苜蓿头是少时的我乐意去做的农活之一。蓝蓝的天空下，温暖的阳光里，拎一只小竹篮，走进苜蓿田，低头弯腰，水灵灵的苜蓿头不一会儿就装满竹篮。手指被苜蓿的汁液染绿，空气里飘荡着苜蓿浓郁的清香气味。母亲把掐回来的苜蓿头洗干净，只需少许油、一点盐，大火翻炒几下就可装盘，清香爽口的炒苜蓿头和白米饭简直是绝配。

清炒苜蓿头，色泽碧绿、柔软鲜嫩、爽口解腻，实在是一道美味的时令菜蔬。然而，在食物匮乏的年代，苜蓿不只是当菜吃，而是要用来“衬饱”的。记得每到“春荒”时节，农家米坛里的粮食已所剩无几，而新麦登场还早，好在有苜蓿可食。想起陆游的一首诗：“苜蓿堆盘莫笑贫，家园瓜瓠渐轮囷。但令烂熟如蒸鸭，不著盐醯也自珍。”在古代，苜蓿作为野菜，只有穷苦的百姓才会食用，所以是清贫的象征。然而清贫何所惧，陆游将苜蓿看作和鸭子一样的美味，可见其精神世界是多么丰富。

新鲜苜蓿头的吃法有好多种，除了最简单的清炒外，如果用河蚌和苜蓿头一起烧汤，来一口能鲜掉眉毛；苜蓿吸油，肥腻的红烧肉、肉圆衬炒苜蓿头，小清新配荤菜，相得益彰；嫩苜蓿头剁碎做饺子馅，不比荠菜差……以前是只在苜蓿上市时节才能吃到新鲜的苜蓿头，现在一年四季都能享此口福。当然，我还是偏爱田野上自然生长的苜蓿。

长得稍老后的苜蓿适宜用来腌咸菜，腌苜蓿是我吃过的腌菜中最好下饭的。带只蛇皮袋下田，不是用手掐而是用镰刀剐，一袋一袋背回来，拣去里面的杂草和太老的，然后洗净晾干水头；再一把一把撒上盐反复揉搓，待渗出汁水再用手挤干装坛。这整个过程是很费力气的，尤其是手和臂，母亲腌一次苜蓿胳膊要疼好几天。一次就要腌一大坛，一直吃到来年的苜蓿季。母亲腌的苜蓿色不黄、味不酸，鲜美可口。然而母亲已经离开我们十几年，多年吃不到她腌的苜蓿了。